说说北京的小吃

大尾巴鹰

色妞妞 发表于 2013-3-28 21:54
遗憾的是，我在北京好多年，竟未去鼓楼。如果有，也是路过。

鼓楼里凯凯说的后海已经很近了，能看到那座钟楼了。

大尾巴鹰

　　醋溜白菜：
　　
　　过去，大白菜是北京人冬天的主要蔬菜，全国各地的人都吃。每到秋末，白菜上市了，北京人就会排大队去买上几百斤白菜储藏起来，所以，白菜又叫冬储菜。白菜的做法很多，甚至生吃也很好。在寒冷的冬天，万物萧条，只有大白菜陪伴着北京人。是不是大白菜没有身份呢？其实不是，古人说“不时不食”，冬天吃大白菜对人的身体最有益，因为白菜有去温怯燥的功效，感冒了，喝一碗白菜头熬的水立刻就见效果，大白菜是冬天最好的菜。
　　
　　今天说的这个“醋溜白菜”是一种最常见的吃法，但是，已经被简化了，白菜切片，热油下葱姜放入白菜炒，加盐酱油，醋，最后勾芡，这是最常见的家庭做法，但是我告诉你，这不是北京的“醋溜白菜”。
　　
　　北京的醋溜白菜要选用北京本地产的“青口菜”，也就是叶子是绿的那种，而不是山东的连菜帮带菜叶都是白色的“胶东大白菜”。
　　
　　白菜一分为二，把菜心取出，菜头剁掉。白菜片不是切而是用刀斜着片（削），要保证每一片白菜都有帮有叶。锅中放油，要放很多的油，大概一斤左右，这个时候不是炒白菜而是炸白菜。虽然油放的很多，实际消耗却很少，多余的油还可以继续干别的用。白菜炸到菜帮微黄，菜叶的边缘卷起并有焦黄色就算炸好了，捞出来控干净油备用。
　　
　　锅里放入底油，这才是真正的醋溜白菜的开始，油热了放入葱姜末，闻到香味赶紧放入炸好的白菜，放一点酱油不要多，盐，少量的糖，两小勺香醋，醋要贴着锅边放入，迅速翻炒，出锅的时候用水淀粉勾芡，点上几滴香油，醋溜白菜就炒好了。
　　
　　剩下的菜心可以拌凉菜，比如按照老北京的吃法，用炒红果拌最好，什么是炒红果呢？其实就是用冰糖和山楂熬的。现在超市里的山楂罐头也能用。这道红果白菜心的凉菜也做好了。
　　
　　还有没用完的白菜帮子和叶子用来做汤，放上冻豆腐，要是再汆几个羊肉丸子那就更美了。
　　
　　一颗白菜三吃，有热有凉还有汤，一点没糟践，当然再喝点儿小酒儿，神仙哪！
　　
　　按照老北京的说法，这么美的吃食，给个县太爷都不换。足见北京人知足常乐的平和心态。当然，是不是真的给个县太爷都不去呢，我估计真的给他小跑儿着就去了。反正我去，先贪污俩钱在北京买套楼房，再包个小蜜，岁数大点的二奶也成啊！
　　
　　

芳紫陌

得空就看，就是没时间回……看着直眼馋，写得比尝得馋人！

大尾巴鹰

芳紫陌 发表于 2013-3-29 16:22
得空就看，就是没时间回……看着直眼馋，写得比尝得馋人！

没时间就不看，看了不回帖也行，多谢！

大尾巴鹰

　　卤煮火烧：
　　
　　卤煮火烧是北京的吃食，现在吃正当时。这东西虽然上不了大雅之堂，却深受卖力气的老爷们儿喜欢。所谓又是菜又是饭，又解饱还解馋。
　　
　　卤煮火烧是用大锅煮好的猪下水（猪的内脏），作料很讲究，一般密不外传，其实就是炖肉的作料而已。下水有猪小肠，猪肺等，同时一锅里煮的还有炸好的豆腐片，再有就是火烧，这种火烧是死面的，为的是放在锅里煮不烂，煮下水的汤都吸在火烧里，吃起来味道好有嚼头。
　　
　　“卤煮开锅——吃来吧！”
　　
　　卖卤煮的小贩一口大锅冒着热气，客人来了，小贩用一个铁钩挑起一根小肠切成段，再捞一块猪肺切成片，炸豆腐片切成三角形，火烧切成块，一起放在一个蓝边的粗瓷大碗里，北京管这种碗叫“草帽子碗”，因为个大，这也难怪，吃这玩意的不是蹬三轮的就是拉洋车扛大个儿的，饭量大。从锅里舀一勺汤浇在碗里，客人端着自己坐在桌子旁边，桌子上有韭菜花，酱豆腐汁，蒜汁，辣椒油等调料，客人根据自己的口味放入。有时间又有闲钱的，还可以要上一碗除了火烧不放其他都有的所谓“菜底儿”下酒。二两白酒一碗卤煮火烧，在三九严寒的冬天吃的顺着脑袋瓜流汗，解饿，解馋，挡寒，过瘾。
　　
　　别看卤煮火烧是卖力气人吃的东西，以前的身份并不低。传说是宫里传出来的。当然，宫里传出来的是一种炖肉，名字叫“苏造肉”，也是煮好放上不同的作料，后来传出民间，怎奈肉吃不起，原封不动的做这种皇上吃的东西，虽然好吃却没市场，所以，肉就改了不值钱的猪下水。这个东西开始没有火烧，所以还不能叫卤煮火烧。据说北京有一家小店，在做这个时候看到有客人自己带着火烧泡到碗里，一下子灵机一动，如果把火烧泡好了，不单是给客人省事，自己还能赚火烧钱，于是，大名鼎鼎的卤煮火烧就面世了。直到今天，卤煮火烧还仍然是北京百姓爱吃的东西，在这些食客里也有穿着时尚的小姑娘。
　　
　　

芥末

大尾巴鹰 发表于 2013-3-29 06:58
　　醋溜白菜：
　　
　　过去，大白菜是北京人冬天的主要蔬菜，全国各地的人都吃。每到秋末，白菜上市了 ...

这道菜俺会做~~
有人说“五味神”在北京，大白菜在北京的吃法花样挺多~~

大尾巴鹰

　　面茶：
　　
　　面茶是传统北京小吃，原料是糜子面。糜子是一种谷物，产量低而且生长期长。据说这种东西很养人，而且身份很高，常说的“江山社稷”里的“稷”就是它。
　　
　　糜子面磨成面粉，还要经过细萝再筛，筛出极细的面粉，这就所谓“飞萝面”，筛好后的糜子面在锅里熬成粥，黄灿灿的非常的好看。当然这还不是面茶，把糜子面粥盛到碗里，上面撒上一层用香油调稀的芝麻酱汁（这里的芝麻酱不能用水调而是用香油），在撒上一层芝麻椒盐（芝麻磨碎和盐混合而成），面茶就做好了。
　　
　　喝的时候不能用勺子吃，表面上的作料也不能搅动，把嘴贴近碗边转着碗一点一点的喝，作料和面茶自然混合喝到嘴里（样子不太雅观哈哈），这样喝还有一样好处，面茶表面的温度低于底下的温度，由于没有搅动盖在表面上的芝麻酱汁和椒盐，就好比盖上了一个盖子，所以直到喝完了，面茶都不会凉。因为面茶是冬天的吃食，保持热度很重要，而且，热的面茶很香。
　　
　　好的面茶喝完了，碗是干净的，因为别看它看上去黏糊，既不粘嘴，也不粘碗。
　　
　　很多北京风味饭馆里并没有面茶，喝面茶要到隆福寺或者护国寺的小吃店里去。冬天来一碗面茶，慢慢的品味，最好谁给拉段《山坡羊》的曲牌子，那才真的叫够味儿。
　　
　　

大尾巴鹰

芥末 发表于 2013-3-30 14:39
这道菜俺会做~~
有人说“五味神”在北京，大白菜在北京的吃法花样挺多~~

不是花样多，是因为过去没的吃，只有吃大白菜。

大尾巴鹰

　　醋椒鳜鱼：
　　
　　说到吃鱼北京人绝对不占优势，慢说比不了鱼米之乡的南方，就连近在咫尺的天津卫也比不了。所以在这说北京风味的鱼有点班门弄斧，好在是说北京，没人抬杠。
　　
　　北京本地由于是内陆城市，不靠海，大的河流也少，曾经纵横交错于北京的沟河渠叉又大都是人工所为，难得大鱼。最常见的是鲤鱼，草鱼等等。北京人吃海鱼大都是天津渤海湾的黄花鱼，我记得我小的时候，北京人就认得吃带鱼。正因为如此，在过去的北京，吃鱼要下饭馆，再往前说那吃鱼就是有钱人的专利了。
　　
　　北京鱼的做法也大都是从外地引进，今天说的醋椒鳜鱼也是山东口味，不过是已经大改良了。为什么单独拿出醋椒鳜鱼来说呢，因为这道菜是北京做鱼的代表作，也是一道家喻户晓的名菜，过去下馆子是一定要点的。
　　
　　还有一点是因为，北京人做鱼大都是口味比较重，例如红烧之类，南方人对此颇有微词，他们觉得北京人的做法把鱼本身的鲜美味道给糟践了。所以，今天单独来说说醋椒鳜鱼也想说，北京人也有清淡的吃法。
　　
　　北京的醋椒鳜鱼要属《丰泽园》做的最好，《丰泽园》是以炒菜闻名，所以过去北京有句老话：“炒菜丰泽园，酱菜六必居。”由此可见，炒菜是《丰泽园》的强项。
　　
　　《丰泽园》的鳜鱼是养在大木盆里，那个时候饭馆里还没有现在的鱼缸，现吃现杀，这已经是北京一景了。在饭馆里看见活鱼在过去的北京非高档饭馆是不能够的。
　　
　　醋椒鳜鱼的做法并不复杂，把鱼收拾干净，去鳞刮去表面的黑皮，鱼身切上十字花刀，放在开水里焯一下，看到鱼肉翻起就算焯好啦，放在一边备用。
　　
　　炒勺上火放入猪油（一定要猪油，这样的味道才香），放葱段姜片炒出香味，放入糖白胡椒粉，料酒，放进焯好的鱼，鲜汤，盐（大饭店都是自己吊的高汤，个人家里只好是用开水，最好有熬好的骨头汤或者鸡汤），一起煮十分钟左右，先用大火，汤开改用小火，这个时候的汤已经是白色。鱼做好捞出装盘，把剩下的汤捞出葱姜片等杂物，放香葱，香菜末，两勺米醋再次烧开浇到鱼的身上，这道醋椒鳜鱼就做好了。
　　
　　所谓醋，椒是指的先放入的白胡椒粉和后来鱼汤中的米醋。这道菜要最后点，等人们喝酒喝的差不多了，清鲜爽口的醋椒鳜鱼加上鱼汤，醒酒最好。
　　
　　这道菜的关键是汤，饭店里吊汤的工序十分复杂，个人做不到，骨头汤或者鸡汤是不可少的，如果兑开水代替汤，这鱼的味道就大打折扣了。
　　
　　俗话说：“当兵的靠枪，厨子靠汤”这句话是一点也不假。
　　
　　

大尾巴鹰

　　芝麻酱面：
　　
　　北京人爱吃面，这里的“面”不是说面食，而是单指面条而言。两个街坊见面相互问候：
　　
　　“吃了嘛您？”
　　
　　“吃了，您吃什么呢？”
　　
　　“吃面。”
　　
　　这就是告诉你，他今天吃的是面条。面条成了北京人须臾不离的主食。老北京的面条种类很多，除了大家熟知的“炸酱面”以外，“芝麻酱面”就是其中的一种。
　　
　　“芝麻酱面”是北京夏天常吃的面条，爽口美味，做法简单。
　　
　　芝麻酱调成糊状，面条讲究的是自己抻的面，现在已经没人会这么做了，商店里买的“切面”也很好。
　　
　　现在老北京饭馆里有做芝麻酱面的，真是给北京人丢人，口味已经大不一样，作料也差。甚至，“芝麻酱”已经流落到了小地摊儿上。一碗面条，放上芝麻酱，切点比手指头还粗的黄瓜丝，这碗面就算做好了，简直是气人。
　　
　　老北京的“芝麻酱面”较比“炸酱面”相对简单，但是也绝对没到了今天这样的简化版本。
　　
　　正确的做法是，煮好的面条过了凉水，放上调好的芝麻酱，还有一样作料也是不可少的，那就是“葱花酱油”。
　　
　　“葱花酱油”的做法是，上好的酱油
　　
　　（黄豆酱油，不是生抽老抽之类），放上葱花。炒锅里放一点油加热，放进花椒炸变颜色（不能炸糊了），把这样的花椒油倒入放入葱花的酱油里面，这就是“葱花酱油”。再有就是芥末末。芥末粉（超市有卖）调成糊状，放热锅里蒸一下，味道就出来了，把这样的芥末糊放入面条里作为调料，夏天吃的时候特别的爽，通气祛暑（不要多放，眼泪会留下来）。
　　
　　还有醋，米醋，不是熏醋。
　　
　　除了这几样调料，还有几样蔬菜，北京人叫这种蔬菜为“菜码”。
　　
　　黄瓜、水萝卜、青蒜、香椿、绿豆芽、红萝卜。
　　
　　这里，除了香椿切末以外，其他一律切丝，越细越好。
　　
　　夏天的时候坐在大槐树底下，手里捧着这么一碗芝麻酱面，现在告诉你电视里报道朝鲜扔原子弹了，你一定会说：“先等我把这碗面吃完了再去看。”
　　
　　

归隐宋朝

据说北京有一家小店，在做这个时候看到有客人自己带着火烧泡到碗里，一下子灵机一动，如果把火烧泡好了，不单是给客人省事，自己还能赚火烧钱，于是，大名鼎鼎的卤煮火烧就面世了。直到今天，卤煮火烧还仍然是北京百姓爱吃的东西，在这些食客里也有穿着时尚的小姑娘。
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还有我这位外地人。{:soso_e113:}

大鹰兄又让我口涎津津了。

王三麻子

我现在暂住的地方是个老城区，好多小吃，
门口的摊子一个挨着个儿，食客乌央乌央的。。

那个茄汁面也准备实习一下。。

影子

我在房山这边吃了一次卤煮~不好吃，嚼不烂。。。回头寻摸个地方去吃正宗的卤煮火烧去

影子

昨天晚上去吃烤鸭来着，排了好半天的队，吃了半只鸭子~{:soso_e141:}

归隐宋朝

影子 发表于 2013-4-3 13:42
我在房山这边吃了一次卤煮~不好吃，嚼不烂。。。回头寻摸个地方去吃正宗的卤煮火烧去

嘿嘿，就好这口。以前在前门那儿吃过，过腹难忘，后来在东四那边有间国营食堂（刻意做成那样）吃过，先买票再自己去领餐，服务员态度极其恶劣，众食客们却笑颜以待，要得就是从前的那种感觉！真是喜欢什么的都有，那卤煮的味道竟好得不得了。{:soso_e113:}

金黄的小麦

火烧和烤鸭还行，
肚子饿了看啥都好吃，我饿着肚子看的

归隐宋朝

金黄的小麦 发表于 2013-4-4 12:25
火烧和烤鸭还行，
肚子饿了看啥都好吃，我饿着肚子看的

小麦都有了，面包会有的。{:soso_e113:}

蝶儿

名师名厨。{:soso_e179:}

大尾巴鹰

豆汁
北京的小吃很多，大概也得有几百种。可能因为北京是首都，小吃也跟着身价百倍，好像它居全国之首。其实不是这样，我去过很多的地方，一个人的时候我是不去饭馆的，专门去遛小店铺，小摊位吃东西，很多地方的小吃很好，比北京不差，甚至强过北京。外地的小吃是当地人生活的一部分，北京的小吃却成了文化，跟商品一样摆在那，价钱也贵的离谱。特别可悲的是，北京人已经不吃这些东西了，这些小吃已经离开了人们的生活。
在北京诸多的小吃里，豆汁是最有争议的，很多外地人，包括北京的年轻人，多是摇头咧嘴的说，又臭又馊，跟泔水一样。我儿子六岁的时候，我曾经强迫他喝豆汁，他是死也不肯，我踹了他两脚，他还是不喝。气得我说，你是北京人吗？
豆汁其实并不是一种刻意做出来的食品，它是粉坊里的下脚料。做绿豆粉丝的粉坊，熬豆捞丝以后，剩下的豆浆就是豆汁，里面的豆皮和残渣就是麻豆腐。
说起豆汁来还是穷人成就了它，因为做工的老百姓是不舍得糟践东西的，剩下的豆浆残渣等舍不得扔，把豆浆熬开了喝了。久而久之，这豆汁就成了穷人的美食。
食品讲究个色、香、味，豆汁这几样一样不占。颜色灰绿，看着有点像泥浆，味道馊臭，特别是开了锅，那简直就得捂着鼻子。喝到嘴里也是酸酸的，刚开始喝没人接受的了。
我是天津长大的，来北京的时候从来也不喝，看见就走。直到二十多岁的时候，一次夏天得了重感冒，打针吃药都不好使，那时候我住在岳母家，老岳父是个豆汁爱好者，看见我感冒不好就说：“你等着，今天胡同里再来卖豆汁的我给你买点熬开了你喝了，你的感冒准好。”
果然，下午他买回了豆汁熬开了，虽然我捏着鼻子，一个是感谢老人的好意，再有也想，豆汁和中药都很难喝，我只当是喝药了。一碗下去汗就出来了，觉得浑身轻松。于是再喝一碗，这个时候喝出了豆汁的美妙，酸味中带点甜，特别是就着咸菜吃，别有风味。从此以后，我就经常喝，渐渐的就上了隐。外地来了朋友，我第一个请的就是让他们喝豆汁，不喝就别想吃别的。
我记得我开车的时候，德国鬼子叫我给他找个地方风味的地方吃饭，我就给他找了个老北京饭馆，要了豆汁，麻豆腐，臭豆腐，总之哪个难闻要哪个。一家四口咧着嘴咽药似吃着，一边吃一边看着我，那表情好像是说：“怎么样，我们够意思吧？”
老北京卖豆汁的都是小商贩，从粉坊趸来豆汁装在一个大木桶里，推着独轮车走街串巷，一边走一边喊：“豆汁儿……开锅！”。木桶上有个塞子，有人来买就把塞子一拔，没有分量，完全看你拿的家伙大小论价钱。因为东西不值钱，你拿个盆和拿个碗价钱一样，你白找他要一碗喝他也给。当然你要是搬着一口大缸去买豆汁，那就是挨骂了！
现在已经没有了走街串巷的小贩了，卖豆汁要到特定的地方，超市里也有，用塑料袋封好的。
喝豆汁要有配料，辣咸菜丝，切的很细，上面还有芝麻，焦圈，这两样配合一起吃。
过去的豆汁店里，喝豆汁咸菜是不要钱的，当然，喝豆汁的人也没有死乞白咧的吃咸菜的。直到有一天，人心不古了，有人带着烙饼去豆汁店，要一碗豆汁，用烙饼卷着辣咸菜吃，豆汁店的咸菜才开始要钱。
这让我想起了有一次去成都，去了饭馆要了菜，要米饭的时候老板指着柜台旁边的一个木桶说：“饭在那里自己盛，不要钱。”那时候是八几年，我还是头一次听说饭不要钱。我的一个朋友是个大肚汉，一连气就吃了九晚，把个老板吃的目瞪口呆，最后走过来说：“大哥，你说什么也要再点一个菜，要不我们就赔本了。”

大尾巴鹰

麻豆腐
麻豆腐可称的上是“北京第一菜”，我说了豆汁自然就要说到麻豆腐，因为它们是一回事。麻豆腐其实就是绿豆渣。和黄豆不同，绿豆渣非常的细腻，颜色跟豆汁一样也是灰绿色的。麻豆腐的吃法很有些讲究，要用羊尾巴油炒，再放上青豆，韭菜末等等，非常的香也很好吃，喜欢吃辣椒的可以在麻豆腐炒好了以后放上炸好的辣椒油。
现在，北京风味的饭馆是不能少了麻豆腐的，外地的朋友虽然吃不惯，但绝对没有豆汁那样拒人千里之外的气势。麻豆腐还有另外的一种吃法，现在已经不多见了。这种吃法叫“白菜包”。把炒好的麻豆腐和米饭拌在一起，包在洗干净的嫩白菜叶里卷成一个包一起吃，风味又不同。
炒麻豆腐的做法虽然不复杂，但是火候很重要，在北京，制作这种炒麻豆腐的要属回民做的好。

大尾巴鹰

桂子 发表于 2013-4-20 09:28
在隆福寺以前的小吃一条街吃过，那会儿很便宜，也就几毛钱吧，味儿足，肚不怎么烂。

之所以叫爆肚，就是吃的那种脆劲儿，如果你觉得没嚼烂，那是因为他爆的火候太老了。

大尾巴鹰

桂子 发表于 2013-4-20 09:29
我吃过几次卤煮火烧，小肠陈的也去过。有一年秋，想吃卤煮火烧了，和妹妹花两天的时间找，大饭店的不对味 ...

南城比较多

大尾巴鹰

桂子 发表于 2013-4-20 09:30
豆汁还行，那个焦圈就一直不接受，现在好像也没了。

焦圈豆汁都有，不过如果没喝过，豆汁不接受的人很多，焦圈还是没什么难度的。

大尾巴鹰

臭豆腐
北京的臭豆腐和南方的不同，它实际就是腐乳。据说清朝有个上京考试的安徽人叫王致和，不想名落孙山没考上，口袋里已经没有了回家的路费，只好在街头做买卖。安徽人做豆腐是全国有名的，这个王致和就做了这个看家的本事。一年夏天，豆腐没卖完，天热豆腐就要坏了，王致和舍不得扔就把豆腐放在一个 坛子里，放上盐防止豆腐变质。
王致和把豆腐放坛子里就忘了，终于有一天，他想起了这些放在坛子里的豆腐，打开一看，一股奇臭无比的气味熏的他头晕脑胀，豆腐已经变成了灰色。王致和本想扔掉，可是没舍得，尝了尝居然另有一番味道，开始他是自己吃，后来拿给朋友尝，大家交口称赞，自此，王致和专门卖这种臭豆腐。现在，《王致和臭豆腐》已经成了一个知名的品牌。
吃臭豆腐要放上香油，如果再用大葱沾着吃更好。臭豆腐，窝头，热汤面是北京穷人标准的饭食。

大尾巴鹰

桂子 发表于 2013-4-20 09:28
在隆福寺以前的小吃一条街吃过，那会儿很便宜，也就几毛钱吧，味儿足，肚不怎么烂。

估计你说的也是十几年前的事，现在北京的爆肚可没有几毛钱的。

大尾巴鹰

桂子 发表于 2013-4-20 10:51
请教一下先生，是芥末堆儿还是芥末墩？印象中一直沿用芥末墩的叫法——我是外来户

应该是芥末墩，北京人儿化音比较重，所以，“墩”字后头加了个“儿”字，就叫“芥末墩儿”了。你太客气了，千万别叫先生。

大尾巴鹰

桂子 发表于 2013-4-20 10:55
吃过北京的几种面，感觉还是山西的面食 丰富一些。刀削面，扯面，剔鱼儿，猫耳朵，拉面，荞面河捞，莜面窝窝 ...

西北的面食都很多，而且超好吃，尤其是山西。

末代愚夫

王致和的臭豆腐，在超市里买来吃过，觉得还是咸了点。

大尾巴鹰

大杂院：
说到四合院，一定就想起了大杂院，和四合院一样，大杂院也非北京独有，北方的城市里都有。北京的大杂院有很多原来是四合院，后来居住了很多的人，为了能够有住的地方加盖了很多的房子，这些房子一般都很简易，就是用砖头垒起来的，除了人住还有小厨房。我记得我年轻的时候，常常有同事朋友等家里 盖这样的房子或者厨房把我拉去干活。特别是很多年轻人结婚没房，就是盖这样的房子当新房的。中国的老百姓解决生存问题的能力堪称第一，盖这样的房子没有专业人员，也许里面一个瓦匠也没有，居然就把房子盖了起来。就像后来很多人自己做家具一样，有些家具做的还非常的好，甚至有些式样后来被固定下来成了一种流行的式样。随着北京人口的日益增多，不但是四合院，就是很多庙宇等文物单位也被占领成了大杂院。有个电视剧叫《贫嘴张大民的幸福生活》里反映的就是这个情况。
一个四合院如果经历了大杂院的过程，恢复起来就非常困难了。今天，这些大杂院还有，多集中在北京的南城和东城等地。政府后来恢复了一些大杂院的本来面貌，并且把房子翻盖，给住户 安排了天然气，撤销了煤炉，虽然显得整齐多了，但还是大杂院的样子，已经找不到四合院的影子了。
街坊由于是同一群体的人，他们有着共同的生活环境（起码回家的时候是这样），经济和社会地位也大体相同，所以他们还有着共同的相似的认识和思考，最主要的是，他们生活在一起的时间远比他们的亲戚朋友的时间长，所谓低头不见抬头见。如果你仔细想想，除了和你共同生活的家人，还有比街坊更贴近你的吗？这样说来，街坊是一个人生活里不可多得的伙伴就能理解了，我说的不可多得是因为，街坊就要渐渐的消失了，你不会再有街坊了。
“二婶儿，今天孩子有点不舒服去不了托儿所了，我把他放您这这吧，我得上班去了，我们那请不了假！”英子说。
“放这走你的吧。”二婶儿说。
你听这口气是一个街坊托付另外一个街坊的话，现在，如果是现在，英子除了跟他婆婆或者她母亲，她能这样交代谁？
“小二子，跟你说多少回了，别对着水管子喝凉水，拉稀你就傻了！”二伯说。
这不是父亲嘱咐儿子而是街坊。
“您找谁？”二婶儿对着一个走进院子里的陌生人问。
“我找谭先生，他是不是住在这屋呢？”陌生人说。
“谭先生不在家，您有什么事吗？”二婶儿说。
“我是他的朋友，谭先生托我给他稍点东西。”陌生人说。
“您交给我吧，等他回来我给他。您别往屋里瞅，他没在家就是没在家。”二婶儿对陌生人的做法有意见了。
前几天我看了一个电视节目，有个贼来撬门，对门的人丛猫眼里看到连报警都没报，更不用提出去制止了。
有了街坊你可以不锁门，你丢不了东西，你怕火灭了，你只要跟谁说一声，叫他或者她到时候给你添块煤就可以，而且你只需要告诉一次，下次你忘了告诉不要紧，街坊却不会忘了你的事。
远亲不如紧邻，这句话一点都不假！
每当我想起这些温情的过去，我总是感叹世态炎凉，那些街坊们都已经不在了，有的生活在我不知道的角落里，有的则永远离开了我们。
我们应该像还念亲人一样的怀念他们！

大尾巴鹰

色妞妞 发表于 2013-4-22 10:13
少年的时候，时常有小贩吆喝着悠长的调子：臭豆腐吃阀......沿街叫卖。我奶奶总会买上十块，一毛钱一块， ...

小时候的记忆跟童话一样的感觉，不是那个时候的世界不复杂而是我们的眼睛和心灵是干净的。